Luchador de Siam
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Betta: Este pez es originario de Tailandia, Malasia e India, donde se desarrollan en pantanos, charcas y aguas estancadas.
Sumario
Nombre Común
Luchador de Siam o Pez Peleador.
Descripción
Su cuerpo es alargado y sumamente flexible, sus aletas dorsal y anal son largas y puntiagudas y la caudal da un aspecto de abanico.
El macho tiene una longitud aproximada de 3,5 cm. y la hembra es un poco más corta. La denominación de splendens se da por su espléndida forma y colores, ya que se les puede encontrar de color azul, verde, rojo y púrpura. Hoy en día se encuentra una gama de color blanca con mezclas de los colores originales a los que se les llama Betta splendens Cambodia.
Qué necesitan
Para los bettas el ph del agua óptimo seria de 7 a 7'5.
En cuanto a la aireación del agua no es muy necesaria, ya que por su origen están acostumbrados a tomar el oxigeno del aire, son omnívoros comen alimento vivo como larva roja de mosquito.
Comportamiento
Los bettas son "bastante" pacíficos en acuarios comunitarios, siempre y cuando no hayan mas de un macho por acuario, ya que estos si que son territoriales y lucharían hasta la muerte. En cuanto a las hembras, son pacificas pese a tener algún encontronazo con las demás hembras por ser la "Hembra dominante" del grupo.
Enfermedades del pez betta
La Hidropeasia, Punto Blanco, Podredumbre de aletas, La exoftalmia, La Hipotermia y la Enfermedad del terciopelo en peces (velvet)
Terapia
Se pueden emplear los siguientes medicamentos como tratamiento:
- Metronidazol: a razón de 1 gr por 100 litros
- Sulfato de cobre: tratamiento delicado dado que puede resultar toxico para los peces:
Se preparara una disolución madre con 1 litro de agua destilada, 4 gr. de Sulfato de cobre, 2,4 5 gr. de ácido cítrico. Subir temperatura a 31º ó 32º, (ojo, no todos los peces soportan estas temperaturas) aumentar oxigenación, añadir 20 ml de la solución madre, por cada 100 litros, durante tres días, al finalizar cambio parcial de agua. Si no mejora repetir tratamiento con 3 días de descanso. Vigilar que los peces no boqueen en la superficie, lo cual sería un síntoma de intoxicación.
- Clorhidrato de quinina: en concentraciones de 1.5 g por cada 1000 L de agua. se aconseja realizar disolución madre con 1.5 g para un litro de agua, y luego utilizar 1 ml por cada l de agua a tratar.
- Sal (NaCl) al 3 %: se harán baños de unos 15-30 minutos o hasta observar que el pez comienza a sentirse incomodo. Repetir diariamente hasta la completa desaparición del parásito.
- Acriflavina: se diluye 1gr por cada 100l de agua del acuario. Se harán baños continuos elevando la temperatura a 30ºC. Se necesita un acuario hospital vacío y oscurecido.
- Verde malaquita: se usan dosis de 1 gota por cada 5 litros de agua, partiendo de una disolución madre de 0.751 %. Seguir los mismos pasos que en el caso del ICH o punto blanco.
- Azul de metileno: se preparara una disolución madre al 5 % y se utilizaran 1 o 2 gotas por cada 5 litros de agua. Es mejor utilizar un acuario hospital, ya que en el comunitario, la materia orgánica presente en el fondo absorbería el medicamento. Tampoco se puede utilizar filtro, bastara con un aireador. El tratamiento durara de 3 a 5 días, se descansaran 3, se hace un cambio de agua y se volverá a repetir el tratamiento hasta que desaparezcan los síntomas, manteniendo el agua en todo momento entre 24-27 ºC.
En el caso de utilizar colorantes orgánicos, se recomienda oscurecer el acuario ya que estos se degradan con la luz. Este oscurecimiento incluso puede favorecer el debilitamiento del parásito, ya que el Oodinium presenta clorofila, y por lo tanto realiza la fotosíntesis. Al igual que ocurría con el ICH se puede intentar erradicar esta enfermedad con un aumento de temperatura ya que con ello se aceleraría el ciclo reproductivo del patógeno y podremos eliminarlo antes de nuestro acuario. En este periodo de tiempo se harían cambios de agua frecuentes, para ir eliminando en la medida de los posible las formas libres y los posibles quistes que se hayan desprendido. El aumento de temperatura dependerá de la especie a tratar.
Reproducción
Si incluimos la reproducción cómo un cuidado del pez, podríamos considerar que es esta la parte más difícil del mismo, sin tener éxito por lo general la primera vez que intentemos aparear a los peces. La reproducción del Pez Betta es cuanto más curiosa, aún no se conoce en su totalidad el comportamiento de estos peces, no obstante, se puede seguir una norma general para su reproducción:
- Inicialmente deben separarse macho y hembra en distintos acuarios de tal forma que los peces no tengan contacto físico pero puedan verse. También es posible disponerlos en un mismo acuario pero separándolos con un separador de cristal o metacrilato ayudándonos de unas ventosas. En el mercado existen estos separadores.
- Se acondicionara ambos reproductores con comida de calidad, alta en proteinas, como ser Tubifex, Artemia Salina, etc.
- En un momento dado el macho empezará a construir un nido de burbujas en la parte superior de su acuario.
- Cuando el nido esté listo, se procede a juntar a los dos peces en el mismo acuario, aquí pueden suceder dos cosas: o bien el macho ataca constantemente a la hembra, en cuyo caso se procede separándolos y volviendo a intentar los pasos anteriores con otra hembra, por otro lado puede que el macho reciba bien a la hembra, en cuyo caso, si la hembra quiere, el macho procederá a abrazar a la hembra con sus aletas y su cuerpo formando una especie de bola.
- Una vez unidos la hembra desovará mientras cae al fondo del acuario, mientras el macho fertiliza los huevos.
- Cuando la puesta termine, se retirará rápidamente a la hembra del acuario ya que, seguramente se coma los huevos y las crías, además el macho en estos momentos es muy susceptible de asesinar a la hembra.
- El macho se encargará de cuidar a las crías.
- Separe al macho cuando las crías naden de manera adecuada.
Asegurarse de seguir todos los pasos y no poner a la hembra antes del completo nido de burbujas. Información Adicional: El acuario para la reproducción de los Bettas puede tener cerca de 30 litros, sin piedras o decoración, con apenas una planta como la Ninfeácea. El agua debe mantenerse a 15 cm de altura y la temperatura debe estar constante, alrededor de 26º a 28 ºC. Es importante que el acuario esté cubierto con una tapa de vidrio. A los 3 días, los alevines comienzan a valerse por sí solos, de forma que sacaremos al padre del acuario para que no se convierta en una amenaza para éstos y se los coma debido al estrés.
